Tahun ini, para desainer dan CEO memiliki satu tujuan bersama: membuat para pembeli yang berhati-hati membeli barang mewah di tengah inflasi yang persisten dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam rangkaian acara di paruh kedua pekan mode musim gugur/musim dingin 2024 di Milan.
Bos besar dan pembeli mengatakan bahwa mereka lebih tertarik pada pakaian klasik daripada pakaian mencolok, sehingga memicu tren terbaru seperti “luxury yang tenang” atau “kekayaan tersembunyi.” Masalahnya adalah ketika semua orang mendesain dengan logika yang sama, itu mengakibatkan repetisi. Seperti yang dikomentari oleh seorang pengamat industri: “semua pertunjukan terlihat sama.”
Koleksi Ferragamo biasanya rapi dan terartikulasi dengan baik di bawah arahan kreatif dari Maximilian Davis. Berusaha untuk menawarkan “sekilas arah” yang lebih pribadi, desainer ini menghasilkan sebuah zine edisi terbatas (hanya dibuat 1.000 kopi) yang berisi inspirasi, seperti still life dari kerang karang dan buah-buahan Karibia. Koleksi Ferragamo menampilkan tampilan kulit dalam satu warna… dan jaket pinggang dengan sabuk super lebar.
Di atas landasan, itu tercermin dalam bentuk mantel wol tebal yang dipakai di atas gaun organdi transparan, jaket pinggang drop-waist dengan sabuk super lebar, dan tampilan kulit dari kepala hingga kaki sepenuhnya dalam satu warna. Koleksi ini memiliki beberapa potongan yang mengesankan, seperti gaun yang dihiasi dengan lapisan kulit yang dijahit tangan yang terlihat seperti sequins yang diperbesar dan mendapat “wah” dari penonton.
Tetapi secara keseluruhan, koleksi tersebut kesulitan untuk menonjol dalam sebuah musim yang sayangnya banyak desainer yang menyajikan penawaran serupa dalam gaya minimalis mewah Italia. Bagaimanapun, Davis memiliki masalah yang lebih besar untuk dihadapi. Meskipun desainnya dihormati oleh kalangan fashion, penurunan penjualan yang signifikan – penurunan sebesar 7,6 persen tahun ke tahun menjadi €1,16 miliar pada tahun 2023 – menunjukkan kesulitan dalam meyakinkan basis pelanggan lama perusahaan yang berusia 97 tahun ini untuk membeli barang baru.
Selain itu, sejarah Ferragamo berakar dalam aksesoris, bukan pakaian jadi. Sementara merek ini bertaruh pada influencer untuk meningkatkan minat pada tas tangan Hug, yang pertama kali diperkenalkan dalam pertunjukan AW23, belum ada tas atau sepatu yang menjadi hit. Seseorang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah – dan seberapa jauh – resistensi terhadap perubahan berasal dari keluarga Ferragamo, yang tetap menjadi pemilik bisnis tersebut.
Desainer Bottega Veneta, Matthieu Blazy, terinspirasi oleh bunga-bunga gurun… dan terus mendorong cintanya pada inovasi kain.
Bertempur dalam pertempuran yang berbeda adalah Bottega Veneta, yang penjualannya turun 2 persen tahun lalu, meskipun karya-karya yang canggih dan diinginkan dari direktur kreatif Matthieu Blazy setiap musim. Dalam koleksi kelimanya untuk rumah mode tersebut, Blazy mendorong cintanya pada kain inovatif – untuk SS23, ia terkenal memakaikan model Kate Moss kulit yang terlihat seperti denim – dan memeriahkan pakaian sehari-hari.
Penting dalam pemikiran Blazy adalah reduksi, untuk menghilangkan kelebihan, tetapi tidak terlalu minimalis, katanya di belakang panggung. Terinspirasi oleh bunga-bunga gurun, yang adaptif dan mampu bertahan dalam kondisi yang ekstrem, ia juga berusaha “mengekspresikan suatu bentuk ketahanan” dan “harapan” dengan menawarkan sesuatu bagi pemakai Bottega Veneta yang “nyata, pragmatis, dan fungsional.”
Membuka pertunjukan adalah interpretasi yang sempurna tentang jaket pea, yang berukuran besar, dengan bahu bulat – siluet yang menonjol lainnya di Milan – dan dipadukan dengan celana panjang dengan ujung berjumbai. Patut dicatat adalah gaun-gaun dan rok yang rusak yang mengikuti; beberapa dipanaskan dan dibentuk, yang lain direbus dan dirobek. Sebuah fil coupé baru juga dikembangkan dan digunakan dalam tampilan penutup, dimaksudkan oleh Blazy untuk menyerupai api dan karbon.
Direktur desain Bally, Simone Bellotti, mencetak gol lain dengan koleksi keduanya… yang membuktikan kemampuan desainer untuk mengembangkan merek di luar warisan sepatunya.
Direktur desain Bally, Simone Bellotti, mencetak gol lain dengan koleksi keduanya untuk rumah mode mewah Swiss tersebut. Sementara pendahulunya, desainer muda asal California, Rhuigi Villaseñor, mengutak-atik hip hop dan pengaruh ikonik Amerika lainnya, versi Bellotti, yang terinspirasi dari tradisi Swiss dan kaitannya dengan alam, terasa kurang mengejar tren dan oleh karena itu cocok untuk merek berusia 173 tahun yang dimiliki oleh JAB Holdings.
Meskipun ada sedikit kesan glamor, itu tidak membosankan. Bahkan sebaliknya. Mantel berbahu panjang dan pendek, dipakai dengan celana atau rok elegan, memiliki kesan ringan namun tetap menjaga kehangatan pemakainya. Ada keceriaan dalam momen yang terlewatkan dengan cepat, seperti bulu yang menyembul dari bawah gaun yang sedikit diangkat dengan desain peniti keselamatan, atau di bagian belakang bahu beberapa model, terlihat hanya saat mereka berbalik.
“bahasanya sama tetapi saya menambahkan sedikit lapisan,” kata Bellotti. “Saya masih terus melangkah lebih dalam, mencari ide saya tentang apa yang merek Swiss seperti Bally bisa menjadi.” Untuk saat ini, koleksi tersebut membuktikan kemampuan desainer untuk memberikan koleksi berkualitas tinggi dan mengembangkan merek di luar warisan sepatunya.
Di Jil Sander, desainer Luke dan Lucie Meier bermain dengan tekstur dan siluet… sementara di Versace, pendiri Donatella mengekspresikan ‘pemberontakan’.
Di Jil Sander, desainer Luke dan Lucie Meier bermain dengan tekstur dan siluet, menawarkan mantel capes dan gaun berpadu (beberapa di antaranya berwarna biru atau merah primer terang); mantel matelassé dan kulit dengan bahu bulat, beberapa sedikit dipinggang; dan penjahit yang terasa lebih longgar namun tetap memiliki bentuk. Rincian seperti berumbai perak diterapkan pada beberapa syal, topi, dan celana, untuk memecah kebosanan.
Warna hitam mendominasi di Dolce & Gabbana, yang koleksi Tuxedo-nya menampilkan setelan dan jaket pendek, dipadukan dengan celana pendek mungil atau rok wrap yang menjuntai, dan juga di Versace, di mana pendiri Donatella mengekspresikan “pemberontakan” dan visi untuk mendesain bagi seseorang yang “berani tetapi baik di dalam”. Model punk rock-nya berpakaian dalam tweed yang terbuat dari kain yang robek yang berasal dari divisi couture merek tersebut, penjahitan tajam, dan gaun berbahan rantai – lengkap dengan sepatu hak tinggi, mata yang ditebalkan, dan rambut berduri. Namun, meskipun energi rock’n’rollnya, koleksi tersebut terasa lemah.
Merek-merek Italia yang dimiliki oleh keluarga yang sudah lama tidak selalu mampu menyesuaikan diri dengan realitas baru. Pada usia 89 tahun, Giorgio Armani masih memimpin acara di mereknya yang bernama sama, yang menutup pekan dengan koleksi gaun bunga dan pakaian beludru mewah yang elegan tetapi tidak banyak hal lain yang bisa dikatakan. Evolusi bukanlah masalah bagi merek independen Milan, yang dipimpin oleh desainer yang memiliki ide-ide baru dan keberanian untuk bereksperimen. Namun, sedikit yang bisa benar-benar menancapkan diri mereka pada jadwal resmi sebagai merek yang wajib dilihat.
Membuktikan pengecualian dari aturan tersebut adalah Sunnei, gagasan dari Simone Rizzo dan Loris Messina, yang telah membuat nama mereka dengan desain-desain yang ceria dan format acara yang unik. Untuk AW24, model-model yang mengenakan puffer dan rajutan bergaris-warni berjalan ke sebuah rekaman dialog dalam diri mereka. Beberapa merenungkan pakaian mereka, sementara yang lain memikirkan kekasih mereka atau bos jahat mereka.
Penonton selalu bersenang-senang di Marni, yang kembali ke Milan setelah pertunjukan keliling di New York, Paris, dan Tokyo. Menyajikan koleksinya dalam ruang berlapis kertas putih, desainer Francesco Risso terinspirasi oleh surat-surat Virginia Woolf yang mengundang teman-temannya ke pedesaan, menasihati mereka untuk “tidak membawa pakaian.” Tidak dalam artian harfiah, tetapi dalam artian metaforis untuk melepaskan. Risso merasa itu penting untuk dilakukan dan berusaha untuk menantang struktur yang kaku dan gagasan yang “menindas” dari masyarakat melalui pakaian-pakaiannya. Alih-alih memulai dengan papan suasana hati gambar yang disurvei, dengan cara biasa, Risso dan timnya mengunci diri di dalam ruangan dan menggambar apa pun yang terlintas dalam pikiran. Itu adalah “insting mentah, hampir primitif”, kata Risso – yang mengilhami mantel bercorak macan tutul dan gaun berbentuk trapezoid. Sebagian besar paletnya sebaliknya tenang, dengan fokus tetap pada siluet yang “memuliakan dan memperpanjang tubuh”. Meskipun, untuk tampilan penutup – “ledakan terakhir”, seperti yang disebut Risso – gaun duchess yang diwarnai tangan dan mantel bulu palsu terlihat seperti karya seni yang penuh warna. Itu pasti salah satu momen yang harus Anda alami.
Temukan cerita terbaru kami terlebih dahulu – ikuti @financialtimesfashion di Instagram – dan berlangganan podcast Life and Art kami di mana pun Anda mendengarkan.