Sebulan yang lalu, bisnis mewah sedang menantikan era deregulasi baru, pajak yang lebih rendah, dan pasar saham yang booming – dan bermimpi pembeli berduit memboroskan gaun bal terpilih dan jam tangan statement yang mewah. Sebagai gantinya, ketika pemerintahan Trump memberlakukan tarif 20 persen pada produk dari Uni Eropa, mereka bersiap menghadapi realitas yang berbeda. Ini bisa berarti pasar AS dengan lebih sedikit tas Chanel yang berquilting, jam tangan Rolex yang lebih mahal, dan ketidakpastian tentang harga yang terkait dengan “Buatan Italia,” “Buatan Prancis,” dan “Buatan Swiss” bagi konsumen Amerika. Konsumen yang, tahun lalu, bertanggung jawab atas 24 persen dari total belanja mewah global sebesar $1,62 triliun, menurut Bain & Company. “AS seharusnya menjadi penyelamat industri barang mewah,” kata Euan Rellie, salah satu pendiri bank investasi BDA, yang bergerak di industri mode. “Pemerintahan Trump tiba-tiba mengatakan, ‘Kita tidak akan main-main.’ Barang mewah berada dalam posisi yang sangat sulit.” Ini sudah dihadapi tantangan, terpukul oleh perlambatan penjualan barang mewah di China, resesi di Jerman, dan populasi Jepang yang menua. Sekarang, dengan pasar AS yang besar menghadapi ketidakpastian, tidak ada merek yang tampak berminat untuk membahas bagaimana tarif mungkin mempengaruhi bisnis mereka atau harga produk mereka. Seorang juru bicara dari LVMH, grup barang mewah terbesar di dunia, dengan lebih dari 75 merek termasuk Dior, Louis Vuitton, dan Fendi, menolak berkomentar – meskipun Amerika Serikat menyumbang 25 persen dari pendapatan grup pada 2024, dan Vuitton adalah satu-satunya merek mewah Eropa yang memiliki pabrik di Amerika Serikat. (Presiden Trump memotong pita di pabrik Vuitton di Texas selama masa jabatannya yang pertama, dan CEO LVMH, Bernard Arnault, menghadiri pelantikan Trump baru-baru ini dengan dua anaknya.) Burberry menolak berkomentar, begitu juga Chanel. Tidak ada komentar dari Hermès, Kering (pemilik Gucci, Balenciaga, dan Saint Laurent, antara merek lain) dan Puig (Carolina Herrera, Rabanne, dan Dries Van Noten). Coach dan Tory Burch, juga, lebih memilih untuk bungkam. Doug Hand, seorang pengacara mode yang bekerja terutama dengan merek Amerika independen yang sumber bahan mereka dari luar negeri, menggambarkan kliennya sebagai “menggigit kuku dan mencabut rambut mereka.” Andrew Rosen, seorang investor dan penasihat untuk merek-merek Amerika independen seperti TWP, Veronica Beard, dan Alice & Olivia, mengatakan, “Saya bahkan tidak tahu berapa biaya barang kami minggu depan.” Banyak merek mewah memiliki margin keuntungan yang besar dan dapat menyerap sebagian dari biaya, atau mendesak pemasok mereka untuk mengurangi biaya mereka, tetapi para analis memprediksi bahwa harga akan naik – jika tarif tetap ada. “Kebanyakan orang yang waras berpikir mereka sebaiknya hanya menunggu,” kata Luca Solca, seorang analis senior yang menutupi barang mewah di firma riset Bernstein. “Volatilitas kebijakan AS dalam dua bulan terakhir telah liar. Presiden mungkin mengubah pikirannya, atau dia mungkin membuat kesepakatan dengan UE.” Tentu saja, tidak ada yang berencana untuk membangun pabrik pakaian mewah dan kulit di Amerika Serikat, salah satu tujuan yang dinyatakan dari kebijakan tarif pemerintah. “Dalam setiap percakapan yang saya miliki dengan klien selama lima hingga 10 hari terakhir, tidak ada satu orang pun yang berbicara tentang membangun pabrik di AS,” kata William Susman, seorang direktur manajemen di bank investasi Cascadia Capital, yang telah bekerja dengan Victoria Beckham dan Tommy Hilfiger. Ketika ditanya apakah dia sedang mempertimbangkan langkah tersebut, Brunello Cucinelli, pendiri merek bernama sama dengannya, mengatakan dia tidak memiliki rencana seperti itu. “Buatan Italia adalah inti identitas kami,” katanya. “Perusahaan kami adalah Italia, dan kami akan terus berbasis di Italia.” Pada 1950-an dan ’60-an, kira-kira 98 persen pakaian di lemari di Amerika Serikat dibuat di Amerika. Saat ini, totalnya sekitar 2 persen. Akan membutuhkan bertahun-tahun untuk membangun kembali industri pakaian yang layak, kata Denise N. Green, seorang profesor asosiasi dan direktur Koleksi Fashion dan Tekstil Universitas Cornell. Bahkan perusahaan yang membuat pakaian di Amerika Serikat melakukannya dengan ritsleting dan kancing dari China, wol dan kulit dari Italia, dan kasar dari Mongolia. Itulah sebabnya, kata Bapak Solca dari Bernstein, jika tarif 20 persen pada barang dari Uni Eropa dan 31 persen barang dari Swiss berlalu, “orang Amerika akan membayar lebih banyak.” Dan itulah sebabnya, kata Bapak Rosen, “ini bukanlah pajak bagi negara-negara – ini adalah pajak bagi perusahaan-perusahaan Amerika dan konsumen Amerika.” Tentu saja, jika ada konsumen yang bisa menyerap biaya lebih tinggi, itu adalah konsumen mewah. Hukum konvensional menyatakan bahwa bahkan dalam masa resesi, barang mewah tetap tangguh; orang kaya, meskipun kurang kaya, masih cukup nyaman untuk memanjakan selera mereka pada barang-barang mahal. Dalam hal ini, prospek barang mewah lebih baik daripada merek mass market yang diproduksi di Vietnam dan Kamboja dan memiliki margin keuntungan yang lebih kecil sambil menghadapi tarif yang lebih tinggi. Meski begitu, tidak semua konsumen mewah sama, secara finansial. Achim Berg, pendiri Fashion Sights, sebuah think tank industri mewah, mengatakan bahwa sekitar 70 persen pembeli barang mewah adalah pelanggan “kaya dan aspirasional,” bukan tipe orang yang tidak mempermasalahkan apakah harga Lamborghini senilai $750.000 naik sebesar $100.000. Pelanggan-pelanggan itu, terkena oleh penurunan portofolio saham dan ketakutan akan resesi, mungkin memilih untuk tidak membeli produk diskresioner seperti tas tangan atau gelang tennis berlian. Orang membeli perbuatan-perbuatan tidak penting ketika mereka merasa percaya diri dan optimis, dan lingkungan umum sekarang, kata Bapak Berg, adalah “ketidakamanan.” Biaya yang terkait dengan tarif akan datang di atas tahun-tahun kenaikan harga barang mewah. Tas Chanel, misalnya, lebih dari dua kali lipat dalam harga antara 2016 dan 2023. Dan itu bisa berkontribusi pada “persepsi negatif” yang sudah ada, terhadap merek-merek mewah, kata Claudia D’Arpizio, kepala global praktik mode dan barang mewah di Bain & Company. “Mereka sudah berada dalam saat di mana mereka perlu mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, jadi ini tidak bergerak ke arah yang benar,” katanya. “Ada perasaan negatif secara keseluruhan di masyarakat terhadap produk-produk yang hanya untuk superkaya.” Meskipun dalam masa resesi, “akan ada pemenang,” kata John Demsey, mantan presiden grup eksekutif Estée Lauder. Penjual barang-barang desainer vintage bisa mendapat manfaat dari semua keributan ini. “Saya akan memperhatikan penjualan tas tangan mewah di Christie’s dan Sotheby’s dengan cermat,” kata Bapak Susman. Jacek Kozubek, seorang dealer Rolex vintage, mengatakan salah satu mitra terbesarnya di Jepang, di mana banyak produk terbaiknya berasal, terbang ke Amerika Serikat minggu lalu dengan lebih dari 400 jam tangan, menjelang tarif yang diantisipasi. Bapak Kozubek membeli 50 jam tangan senilai $300.000. Bapak Solca mengatakan mungkin akan ada pasar abu-abu yang berkembang di Amerika Serikat, mirip dengan sistem Daigou di China, di mana individu membeli barang mewah di luar negeri, menyelundupkannya ke negara dan kemudian menjualnya kembali dengan untung. Dan ada satu tren yang semua analis barang mewah yakin akan muncul kembali: “barang mewah diam,” estetika resesi 2008, ketika konsumen meninggalkan toko dengan pembelian dalam kantong kertas polos dan logo yang terlihat keluar dari favorit. “Bahkan orang yang masih mampu mungkin memiliki rasa malu barang mewah,” kata Nyonya D’Arpizio. “Mereka mungkin tidak ingin terlalu mencolok, mengenakan sesuatu yang langsung dikenali.”