Varanasi, India – Mohammed Ahmad Ansari telah menghabiskan seluruh hidupnya di gang-gang sempit dan padat di Varanasi, sebuah kota yang kerap dijuluki sebagai ibu kota spiritual India, serta merupakan daerah pemilihan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Lelaki berusia 55 tahun ini telah berpuluh-pahdekade menenun sari Banarasi dan sangat menikmati suara berdetak-detik alat tenun tangan yang berbaur dengan dentang lonceng kuil dan panggilan azan di petang hari, di kota suci yang diyakini sebagai permukiman tertua di India, yang berasal dari masa 1800 SM dan terkenal akan perpaduan budaya Hindu-Muslim.
Artikel Rekomendasi
list of 4 items
end of list
Namun belakangan ini, penjualan merosot akibat berbagai alasan, yang terbaru adalah ketegangan yang sedang berlangsung antara India dengan negara tetangganya, Bangladesh.
Hubungan diplomatik antara kedua sekutu yang dahulu akrab ini telah teruji dengan tajam sejak Agustus tahun lalu, ketika mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri dari Dhaka ke New Delhi menyusul pemberontakan terhadap kekuasaannya.
Bangladesh menyalahkan India atas sebagian masalahnya, termasuk dukungan Modi kepada Hasina semasa ia berkuasa.
Sejak penggulingannya, telah terjadi beberapa serangan terhadap minoritas agama, termasuk umat Hindu, karena komunitas-komunitas tersebut dianggap pendukung Hasina. Bisnis-bisnis India pun diboikot atau diserang di Bangladesh, seiring desakan negara itu agar New Delhi menyerahkan Hasina untuk menghadapi tuntutan di tanah airnya.
Pada April, Bangladesh membatasi impor barang-barang tertentu dari India, termasuk benang dan beras. Pada 17 Mei, India membalas dengan melarang impor pakaian jadi dan makanan olahan dari Bangladesh melalui perbatasan darat. Meskipun Bangladesh masih dapat mengirimkan sarinya ke India, mereka harus menggunakan rute laut yang lebih mahal dan memakan waktu.
Md. Ahmad Ansari menyatakan ketegangan antara India dan Bangladesh telah merugikan ekspor sari Banarasi ke Dhaka [Gurvinder Singh/Al Jazeera]
Sari Banarasi dikenal global karena kerajinannya yang eksquisit, sutranya yang mewah, pengerjaan zari yang teliti dengan sulaman benang emas dan perak, dan proses menenun satu sari dapat memakan waktu hingga enam bulan. Harganya bisa mencapai 100.000 rupee ($1.130) per potong, atau lebih, tergantung pada desain dan bahan yang digunakan.
“Sari-sari ini sangat diminati di Bangladesh selama perayaan dan pernikahan, tetapi larangan tersebut telah mengakibatkan penurunan bisnis lebih dari 50 persen,” kata Ansari kepada Al Jazeera.
Ini adalah pukulan terbaru bagi industri yang sebelumnya telah terkena dampak kebijakan pemerintah – termasuk yang disebut demonetisasi ketika India mendadak membatalkan keabsahan uang kertas bernilai tinggi dan kenaikan tarif listrik – serta pandemi COVID-19 dan persaingan harga lebih murah dari sari buatan mesin tenun modern di wilayah lain di India, khususnya Surat di Gujarat, India barat.
Rentetan tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini berakumulasi, memaksa banyak penenun keluar dari usaha ini dan mengurangi jumlah mereka hingga separuhnya menjadi sekitar 200.000 saat ini, sementara sisanya meninggalkan kota untuk mencari pekerjaan lain atau beralih profesi, seperti menjadi tukang becak untuk mencari nafkah.
Pawan Yadav, 61, seorang pedagang sari grosir di Varanasi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa bisnis ini mandek sejak pergantian rezim di Dhaka.
“Dulu kami mengirimkan sekitar 10.000 sari per tahun ke Bangladesh, namun sekarang segalanya terhenti,” ujar Yadav, seraya menambahkan bahwa ia masih memiliki piutang sebesar 1,5 juta rupee ($17.140) dari klien di negara tetangga itu, “tetapi penagihannya tampak mustahil karena gejolak politik.”
Sejumlah pedagang Varanasi masih memiliki tagihan yang belum dibayar oleh klien Bangladesh [Gurvinder Singh/Al Jazeera]
India memiliki 108 cara mengenakan sari yang terdokumentasi, yang menempati posisi istimewa di tingkat global karena desainnya yang rumit dan warna-warnanya yang cerah, melambangkan elegan dan keindahan yang abadi.
Meski terjadi gejolak saat ini, sektor tekstil menyerap tenaga kerja terbanyak kedua setelah pertanian di India, dengan lebih dari 3,5 juta orang bekerja di dalamnya, menurut data pemerintah. Di dalamnya, industri sari dihargai sekitar 80.000 crore rupee ($9,01miliar), termasuk ekspor senilai sekitar $300 juta.
Para penenun dan pedagang Varanasi, yang memilih Modi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut ke parlemen, menanti perdana menteri menemukan solusi yang damai untuk masalah perdagangan dengan Bangladesh.
Pada 2015, pemerintah Modi menetapkan 7 Agustus sebagai Hari Tenun Tangan Nasional dan berjanji membawa perubahan dalam hidup para penenun tangan dengan mempromosikan produk domestik. Tetapi sejauh ini belum ada hasil yang berarti dari hal tersebut, ujar para pedagang dan penenun yang berbicara kepada Al Jazeera.
“India memiliki kerajinan tenun tangan yang unik yang tak dapat ditandingi negara mana pun,” namun tanpa bisnis yang memadai atau penghasilan yang dapat diandalkan, banyak pengrajin terpaksa meninggalkan profesi ini, dan kini “sulit sekali menemukan penenun muda,” kata Ramesh Menon, pendiri Save the Loom, sebuah usaha sosial yang bekerja untuk menghidupkan kembali tenun tangan. “Yang dibutuhkan saat ini adalah memposisikan ulang tenun tangan sebagai produk kemewahan, dan bukan kemiskinan.”
Pedagang Bengal Barat menyambut larangan
Namun, situasinya sungguh berbeda di Bengal Barat, sekitar 610 km (380 mil) dari Varanasi dan berbatasan dengan Bangladesh.
Larangan perdagangan sari antara kedua negara ini memberikan napas baru bagi para pedagang sari katun di Bengal, yang sebelumnya terus kehilangan pangsa pasar karena sari dari Dhaka.
Setelah bertahun-tahun merugi, penjualan para pedagang sari Bengal Barat meningkat pada musim festival kali ini [Gurvinder Singh/Al Jazeera]
Tarak Nath Das, pedagang sari katun selama empat dekade terakhir di Shantipur, Bengal Barat, memasok sari tenunan pengrajin lokal ke berbagai showroom di seluruh negeri.
Setelah bertahun-tahun merugi, pria 65 tahun ini akhirnya menikmati booming bisnis dalam beberapa pekan terakhir jelang festival utama Durga Puja, dan tampak sumringah.
“Sari-sari dari Bangladesh telah melahap setidaknya 30 persen pasar kami, dan industri lokal sekarat. Kami perlahan mulai merebut kembali pasar lama kami seiring pesanan yang mulai mengalir deras. Penjualan sari selama festival yang baru saja berlangsung setidaknya 25 persen lebih baik dibandingkan tahun lalu,” tutur Das kepada Al Jazeera.
Shantipur adalah rumah bagi lebih dari 100.000 penenun dan pedagang serta dianggap sebagai pusat bisnis sari di India bagian timur.
Kawasan kota dan sekitarnya di distrik Nadia terkenal dengan industri pertenunan tangan mereka, yang menghasilkan berbagai sari katun berkualitas tinggi, termasuk sari katun Shantipur yang sangat populer.
Wilayah sekitar di distrik Hooghly dan Murshidabad juga termasyhur karena sari katunnya, dan produk-produk ini dijual baik secara lokal maupun di seluruh negeri, serta diekspor ke Yunani, Turki, dan negara-negara lainnya.
Sanjay Karmakar, 40, seorang pedagang grosir sari katun di distrik Nadia, juga merasa gembira dengan larangan tersebut.
“Perempuan setempat lebih memilih membeli sari Bangladesh karena kemasannya menarik dan kain yang digunakan di sana sedikit lebih unggul daripada milik kami,” ujarnya.
Hal itu, ditambah dengan kecenderungan perempuan muda memilih legging, tunik, dan pakaian modern lainnya dibandingkan sari tradisional, telah menggerogoti penjualan.
Santanu Guha Thakurta, 62, seorang perancang busana, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perajin dan pedagang India akan mendapat manfaat besar dari pembatasan impor dari Bangladesh. Itu juga menghentikan produk tiruan murah dari desain-desain yang lebih mahal.
“Pembatasan itu datang pada saat yang tepat, tepat sebelum dimulainya musim festival dan hal itu sangat menguntungkan industri.”