Jalur Kumano Kodo terdiri dari enam rute ziarah yang mencatat lebih dari 1.200 tahun sejarah Shinto dan Buddha dengan koleksi kuil, patung, dan rumah tradisional. Foto oleh Ippei Naoi, Getty Images. Artikel ini diproduksi oleh National Geographic Traveller (Inggris).
Di bawah sinar matahari pagi yang kabur, cahaya bermain-main di atas tanah hutan yang lembab saat ujung pinus hitam yang panjang berayun pelan di angin. Aroma vanila yang segar melayang di udara, dan burung cucak hijau Jepang yang sulit ditemukan membuat panggilan kawinnya dari atas, tepat ketika pemandu saya Hatsumi Sato berseru, “Komorebi!”
“Komorebi!” dia mengulangi dengan senang, sambil melepas topi kerucut tradisionalnya saat kami berjalan pelan di sepanjang jalan berlumpur. “Itu adalah ungkapan Jepang untuk cahaya dan bayangan yang tembus melalui pepohonan di matahari rendah,” jelasnya, terlihat terharu oleh kondisi tersebut.
Saya sedang mendaki sebagian dari Kumano Kodo yang terkenal, sebuah jaringan dari enam rute ziarah yang melintasi Semenanjung Kii yang berbukit di bagian selatan Honshu. Ini adalah salah satu dari dua rute ziarah yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO — yang lainnya adalah Camino de Santiago di Spanyol — dan tahun ini menandai ulang tahun ke-20 dari penunjukkannya. Jalan-jalan hutan yang sudah banyak dilalui tetap tidak berubah selama lebih dari 1.000 tahun.
“Ini adalah satu-satunya lokasi suci di dunia di mana dua agama hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna,” klaim Hatsumi, seorang tuan rumah Kumano Kodo berpengalaman, saat dia berhenti di jalur hutan yang sempit untuk membuka peta yang terlalu besar. Dia dengan antusias menunjukkan akhir rute Kumano Nakahechi di peta, sekitar 36 mil jauhnya. “Kuil Shinto Kumano Nachi Taisha lebih jauh, dan itu berada di samping pagoda merah tiga lantai terkenal di kuil Buddha Seiganto-ji. Di mana lagi ini akan terjadi?”
Pagoda tiga lantai dari kuil Buddha Seiganto-ji berdiri di samping kuil Shinto Kumano Nachi Taisha, menggambarkan hubungan harmonis antara dua agama. Foto oleh Michele Falzone, Awl Images. Lebih dari 1.200 tahun sejarah Shinto dan Buddha terdokumentasi di pegunungan ini — itulah sebagian alasan mengapa Kumano Kodo dianugerahi status Warisan Dunia. Kami sedang berjalan di sebagian rute paling populer, Nakahechi, yang jika ditempuh sepenuhnya akan memakan waktu sekitar tiga hari. Ini mencakup tiga kuil utama — Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha, dan Kumano Nachi Taisha — yang dikenal secara kolektif sebagai Kumano Sanzan.
Meskipun rute ini populer, pagi tadi hanya kami berdua di titik awal perjalanan, sebuah kuil bernama Hosshinmon-oji, yang artinya ‘gerbang pencerahan spiritual’. Ini adalah salah satu dari 99 kuil kecil di sepanjang Kumano Kodo yang dikatakan menampung keturunan dewa Kumano — roh Shinto dan Buddha yang diwujudkan dalam elemen alam, seperti air terjun dan pohon — dan berjalan di bawah gerbang torii kayu yang rustik dianggap menawarkan kelahiran spiritual. Saya melintas dan membungkuk, sebelum melakukan proses penyembahan sederhana di kuil merah kecil di depan saya. Seperti yang diajarkan Hatsumi: sedikit membungkuk, menggoyangkan bel di luar kuil, dan membungkuk lagi, membungkuk dua kali lebih dalam, tepuk tangan pelan, dan membungkuk sekali lagi. “Anda telah mengikuti jejak banyak orang sebelum Anda, termasuk kaisar saat ini,” kata Hatsumi saat itu. Apakah saya merasa dilahirkan kembali? Tidak benar-benar, tetapi masih ada waktu.
Lebih jauh di jalur, kami melewati empat mil hutan dan menemukan desa pertanian dengan rumah-rumah tradisional minka — rumah pertanian kayu Jepang — dikelilingi oleh bukit-bukit yang dipenuhi kebun buah, taman herba, dan perkebunan teh. Terbayang di utara adalah Pegunungan Kii, jajaran yang berliku dan bervegetasi yang memisahkan kami dari komunitas Buddha yang sakral di Koyasan, bagian dari penunjukan UNESCO yang sama dengan Kumano.
Patung tokoh Jizo suci dapat ditemukan sepanjang Kumano Kodo, menyambut para pengunjung yang mencapai titik pandang Hyakken-gura. Foto oleh Nobuaki Sumida, Awl Images. Mendaki di sepanjang jalur telah memperparah rasa sakit pinggang bawah saya, jadi Hatsumi dengan sengaja berhenti di depan Koshi-ita Jizo — salah satu dari banyak patung batu kecil di samping jalan yang menggambarkan tokoh Buddha Jizo, sering dibalut lumut dan berpakaian topi wol merah kecil dan syal. “Jizo adalah dewa pelindung anak-anak dan para pelancong yang lelah. Mereka menyembuhkan para peziarah dan terbuat dari batu untuk hubungan yang lebih erat dengan Bumi,” jelasnya, menunjuk ke sekeping koin kecil yang ditinggalkan di kaki patung sebagai sumbangan. Koshi-ita Jizo dikatakan menyembuhkan nyeri pinggul dan punggung, jadi saya meletakkan koin lima yen di bawah tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan.
Akhirnya kami tiba di Kumano Hongu Taisha bersama belasan peziarah lain yang lelah sambil memegang tongkat hiking dan peta jalur. Mereka berkumpul di samping pohon cemara berusia berabad-abad dengan selembar daun yang penuh coretan di dasarnya. “Ini dikenal sebagai pohon kartu pos,” kata Hatsumi, sambil menggali-gali tasnya.
Dia mengatakan kepada saya bahwa para peziarah awal akan menulis doa di daun-daun di sini dan meninggalkannya untuk membusuk, sebagai koneksi lain dengan Bumi. Seiring berjalannya waktu, cerita ini menginspirasi pejalan kaki lain untuk meninggalkan ‘kartu pos’ alaminya sendiri. Sekarang giliran saya, kata Hatsumi, memberi saya tusuk koktail untuk mencontohkan pesan di atas selembar daun tebal dan berlilin yang saya petik dari lantai hutan, sebelum menempatkannya bersama yang lain. Nyeri punggung saya mereda saat kami berdua mencuci tangan dan mulut kami untuk masuk ke kuil. Mungkin saya sudah dilahirkan kembali, setelah semua.
Diterbitkan di edisi September 2024 dari National Geographic Traveller (Inggris).
Untuk berlangganan majalah National Geographic Traveller (Inggris) klik di sini. (Tersedia di negara-negara tertentu saja).