Proyek-proyek ekowisata seperti bushwalks memungkinkan San di Afrika Selatan untuk melindungi alam, menghasilkan dana untuk komunitas, dan menjaga keterampilan nenek moyang mereka tetap hidup. Foto oleh Tsumkwe Country Lodge
Artikel ini diproduksi oleh National Geographic Traveller (UK).
Saat safari di Afrika, baik untuk sesekali mengubah sudut pandang Anda. Saat impresi Anda bergeser, pengalaman semakin dalam. Mengamati satwa liar dari dek lodge atau belakang mobil safari bisa mendebarkan dan menginspirasi, tetapi itu tidak sebanding dengan sensasi menjelajahi cagar alam dengan berjalan kaki. Di level tanah, suara dan aroma terasa lebih kuat: suara gemerisik pasir atau ranting di bawah kaki, aroma panas debu, bau manis herba liar di udara.
Siap untuk memunculkan gelombang emosi yang murni? Cobalah melakukan apa yang saya lakukan: merendahkan diri di rumput kecoklatan untuk melihat dari sudut pandang singa. Sangat tidak mungkin kita akan terkejut oleh kucing besar di sini di Nyae Nyae Conservancy di timur laut Namibia – mengingat baik pemandu maupun tamu, ada lebih dari sebelas orang dalam bushwalk pagi saya, dan ada keamanan dalam jumlah. Tetapi pasti ada predator di bagian ini dari Gurun Kalahari, di suatu tempat, dan ada kemungkinan besar kita akan melihat jejak mereka.
Juga dikenal sebagai gemsbok, oryx Afrika Selatan paling sering ditemukan di Gurun Kalahari Namibia. Foto oleh Henrik Karlsson, Getty Images
Kami merunduk di pangkal pohon untuk pelajaran yang tak terduga tentang memulai api. Pemandu kami adalah sekelompok Ju/’Hoansi-San (garis miring mengindikasikan salah satu dari 48 suara klik berbeda dalam dialek mereka). Berpakaian sesuai acara dengan kulit antelop dan manik-manik tradisional, mereka menunjukkan kepada saya beberapa cara lama.
Didorong oleh seorang tetua yang terhormat, /Kaece, dan istrinya, //‡Oro, pelajaran itu terungkap. Dimulai, cepat dan sederhana, dengan gesekan. “Kecepatan dan ketenangan penting, dan tangan yang kuat,” kata /Kaece melalui Tsamkgao !I/ae, penerjemah Ju/’Hoan saya.
Dengan gerakan telapak tangan cepat untuk memutar tongkat vertikal di alur pada tongkat kedua yang diletakkan secara horizontal, /Kaece menghasilkan cukup panas untuk membuat gulungan asap di bawah bundel rumput kering seperti sarang burung. Memegang rumput, ia meniup lembut, menggerakkan kepalanya menjauh dengan senyuman saat api pertama meloncat keluar. “Jika Anda pikir itu terlihat mudah, coba sendiri,” kata Tsamkgao. Saya dengan cepat menemukan bahwa itu sama sekali tidak mudah.
Dengan tangan terasa sakit dari usaha, saya bangkit berdiri, merasa sedikit pusing. Gemerlap panas menyilaukan cakrawala. Kami melanjutkan, /Kaece dan keluarganya membimbing saya melalui jalur pasir yang diinjak oleh banyak generasi antelop. Berhenti sesekali di pohon atau semak rendah, mereka menunjukkan pada saya daun mana yang bisa dikunyah atau dihancurkan dan digunakan sebagai obat perut, antiseptik, atau stimulan. Selanjutnya, mereka menunjukkan pada saya umbi mana yang, saat dipotong, menghasilkan tetes air berharga – sumber daya penting di hamparan semak tandus yang tampak tak berujung ini, tanpa sungai atau kolam air. Di perusahaan lembut Ju/’Hoansi, lanskap yang terbakar matahari ini terasa melimpah dan sangat ramah, tetapi saya sepenuhnya sadar bahwa jika mereka meninggalkan saya sendirian di sini, saya tidak akan punya kesempatan.
San Afrika Selatan, yang terkadang menyebut diri mereka Bushmen, selalu menganggap diri mereka sebagai orang tertua di Bumi. Penelitian genetik menunjukkan bahwa sebagian besar dalam 150.000 tahun terakhir, mereka adalah kelompok etnis terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa abad terakhir, mereka telah menyusut menjadi sekitar seratus ribu, dengan Ju/’Hoansi menjadi minoritas dalam populasi ini: diperkirakan hanya beberapa ribu pembicara Ju/’Hoan yang tersisa.
Pemahaman Ju/’Hoansi tentang botani asli telah membawa banyak peluang, dengan tanaman-tanaman daerah tersebut melayani obat-obatan modern di seluruh dunia. Foto oleh Tsumkwe Country Lodge
Pada awal abad ke-20, Ju/’Hoansi masih menjalani kehidupan nomaden, berburu dan mengumpulkan di wilayah yang kaya satwa liar yang kemudian menjadi Taman Nasional Etosha. Etosha diakui sebagai cagar alam resmi pada 1907, dan dalam 50 tahun, pemerintah apartheid sebelum kemerdekaan telah mengusir nomaden dari tempat berburu tradisional mereka atau n!ore, kata Ju/’hoansi untuk ‘tempat yang menjadi milik Anda’. Dilarang masuk Etosha, mereka didorong ke timur ke blok Kalahari yang terisolasi, tandus, dan tidak ramah yang pemerintah sebut sebagai Tanah Bushman, berbatasan dengan perbatasan Botswana. Sebagian besar menetap di atau sekitar desa kumuh Tjum!kui (atau Tsumkwe), sekitar 300 mil dari Etosha. Terpaksa meninggalkan gaya hidup pemburu-pengumpul mereka, Ju/’Hoansi kesulitan beradaptasi. Budaya mereka tentang kesetaraan dan toleransi tidak cocok dengan sistem di mana cara terbaik untuk mendengarkan suara mereka adalah dengan menunjuk pemimpin dan komite, dan mereka telah terpinggirkan sejak saat itu.
Namun, proyek-proyek ekowisata seperti bushwalk saya menawarkan cahaya harapan. Dijalankan oleh Ju/’Hoansi dengan syarat mereka sendiri, proyek-proyek tersebut menghasilkan dana bagi komunitas, sambil melindungi alam dan menjaga keterampilan nenek moyang tetap hidup. Pemahaman Ju/’Hoansi tentang botani asli telah menciptakan peluang lain: akar yang disebut cakar setan, misalnya, sangat dibutuhkan secara internasional sebagai pengobatan antiinflamasi untuk rematisme dan arthritis.
“Baik untuk wisatawan atau obat-obatan, pengetahuan kami tentang tanaman di hutan yang membayar kebutuhan modern seperti transportasi dan sekolah,” kata Tsamkgao. “Jika keadaan berbeda dan kami tidak memerlukan uang, kami bisa bertahan dengan mencari dan berburu hanya selama beberapa jam sehari, meninggalkan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi atau membuat seni. Sulit membayangkan gaya hidup yang lebih sehat.”
Diterbitkan dalam Koleksi Timur Tengah & Afrika 2023/24, didistribusikan dengan edisi Agustus 2024 dari National Geographic Traveller (UK).