Cape Town, Afrika Selatan – Lucy Campbell, dengan rambut gimbal panjangnya yang telah memutih, berdengan penuh semangat di depan tembok batu tebal Kastil Good Hope di pusat kota Cape Town. Postur tubuhnya yang mungil semakin terkesan kecil oleh ketinggian kastil yang menjulang itu.
Aktivis yang kini beralih menjadi sejarawan berusia 65 tahun ini punya pesan khusus untuk 10 mahasiswa Amerika yang datang mendengarkan versinya mengenai sejarah kota ini. Berbalut hoodie hitam dan celana jeans biru, Campbell bersuara lugas namun tak menyembunyikan kenyataan bagi masa lalu kolonial Cape Town, kerap meledak dengan kata-kata keras terhadap mereka yang ia anggap bertanggung jawab atas dampaknya.
Kisah-Kisah Rekomendasi
list of 3 items
end of list
“Kastil ini berbicara tentang ledakan ekonomi pertama di Cape Town,” ujarnya di awal tur lima titiknya di kota ini. “Ini adalah tempat kejahatan arsitektural.”
Campbell menolak memasuki kastil dari abad ke-17 tersebut, yang ia anggap sebagai simbol kekerasan dan perampasan yang dibawa era kolonial ke kota terbesar kedua di Afrika Selatan ini.
“Di situlah dulu mereka menggantung orang,” katanya, menunjuk ke salah satu dari lima bastion kastil. Kastil ini dibangun oleh para pemukim Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang biasa dikenal dengan akronim Belandanya, VOC. VOC mendirikan benteng ini sebagai bagian dari upaya mendirikan pos perbekalan antara Belanda dan berbagai tujuan dagang di Timur. Kastil ini kini dikelola oleh militer Afrika Selatan.
Campbell, seorang pemandu wisata bersertifikat, telah memberikan tur mandiri seperti ini selama 17 tahun, dimulai dari kastil dan menawarkan kritik pedas terhadap monumen dan museum kota ini kepada puluhan orang setiap tahunnya.
Ia menyatakan bahwa sebagian besar penghormatan resmi, seperti Memorial Budak yang didirikan tahun 2008 di Church Square, tidak memberikan keadilan bagi para budak yang turut membangun Cape Town dan sering kali mengabaikan pengakuan terhadap populasi pribumi yang telah hidup di sini ratusan tahun sebelum Belanda tiba pada 1652, mengusir mereka dan memperkenalkan perbudakan di Tanjung Harapan.
Campbell masih dapat melihat gema yang jelas di kota ini dari “genosida” dan perampasan terhadap suku Khoi, penggembala pribumi yang telah menghuni tanah ini selama ribuan tahun. Ia ingat cerita ibunya tentang bagaimana sejarah ini secara pribadi memengaruhi keluarganya, yang merupakan keturunan Hessequa, sub-kelompok Khoi yang terkenal makmur. Hessequa kehilangan tanah dan ternak mereka kepada Belanda.
Dikenal sebagai “orang-orang pepohonan”, Hessequa hidup selama berabad-abad di daerah pertanian yang kini dikenal sebagai Swellendam, sekitar 220 km di timur Cape Town. Kedatangan pemukim Eropa mengubah mereka dari pemilik tanah dan ternak menjadi buruh tani yang dipekerjakan oleh orang kulit putih, kondisi yang di banyak tempat bertahan hingga hari ini.
Kepemilikan tanah di Cape Town dan Afrika Selatan secara keseluruhan masih didominasi oleh minoritas kulit putih. Kelompok-kelompok hak juga menuduh para petani kulit putih kadang-kadang menyalahgunakan pekerja pertanian yang kebanyakan berkulit berwarna dan mengusir mereka secara sewenang-wenang, sebuah praktik yang berlanjut sejak era kolonial.
“Banyak dari mereka telah bekerja di sana selama beberapa generasi, dan mereka begitu saja diusir,” kata Campbell. “Tidak ada pensiun. Tidak ada apa-apa. Jadi penyakit masa lalu [terus berlanjut].”
Pengunjung memasuki Kastil Good Hope di Cape Town, salah satu bangunan kolonial tertua yang masih bertahan di Afrika Selatan [Esa Alexander/Reuters]
Kolonialitas Museum
Dengan riwayat karir yang mencakup pos mulai dari administrator serikat pekerja dan asisten mekanik hingga sejarawan, Campbell memulai turnya setelah bekerja di perkebunan Groot Constantia milik Gubernur kolonial VOC Simon van der Stel, yang kini menjadi museum. Di sinilah ia pertama kali mencicipi ketertarikan pada sejarah.
Saat mulai bekerja di perkebunan itu sebagai petugas informasi pada 1998, ia menemukan bahwa sejarah orang-orang yang diperbudak dan pribumi sebagian besar terhapus di properti tersebut, termasuk sistem “tot”, penggunaan anggur sebagai pembayaran kepada pekerja yang telah berlangsung berabad-abad dan masih digunakan di beberapa perkebunan Cape Town bertahun-tahun setelah apartheid jatuh pada 1994.
Terganggu oleh penghapusan jejak leluhurnya di perkebunan itu, Campbell mengundurkan diri dan mengejar gelar dalam sejarah. Berbekal gelar pascasarjana yang khusus mempelajari sejarah perbudakan di Tanjung, Campbell mendirikan Transcending History Tours pada 2008.
Riset akademisnya mengungkap sifat kolonial yang inheren dari museum-museum secara global. Ia menemukan bahwa sisa-sisa jasad manusia disimpan di museum, universitas, dan kepemilikan pribadi, terutama di Eropa. Museum Afrika Selatan, yang didirikan pada 1825, menyimpan sisa-sisa manusia yang digunakan dalam studi yang bertujuan memperkuat ideologi rasis, seperti upaya membuktikan bahwa non-Eropa secara rasial lebih rendah. Meski studi semacam itu telah dihentikan, sisa-sisa jasad itu terus disimpan oleh institusi-institusi tersebut.
Campbell lebih berharap museum-museum yang ia kunjungi dalam turnya didesentralisasikan dan dipindahkan ke Cape Flats, daerah kelas pekerja yang mayoritas bukan kulit putih tempat Campbell dan sebagian besar keturunan suku Khoi serta orang-orang yang diperbudak tinggal. Ia berargumen bahwa ini akan membuat museum lebih mudah diakses oleh komunitas-komunitas tersebut, mendekatkan mereka pada sejarah pribadi mereka dan menunjukkan bahwa kondisi hidup sulit serta marginalisasi yang mereka alami saat ini bukanlah hal yang alamiah atau tak terelakkan, melainkan hasil dari masa lalu yang kejam.
“Di malam hari, tempat ini dipenuhi oleh orang-orang tunawisma,” katanya pada suatu pagi cerah di bulan September saat tur meninggalkan kastil.
Beberapa langkah dari sana, melewati dua patung singa yang bertengger di pilar-pilar pintu masuk kastil dan sebuah parit yang dipenuhi ikan dan ganggang, seorang pria bertelanjang kaki tertidur di trotoar sementara seorang wanita dengan bra dan celana loreng mencari-cari makanan di semak-semak. Sebagian besar tunawisma di jalanan kota kaya ini adalah orang-orang berkulit berwarna.
Tur melewati Grand Parade, alun-alun publik kota dan ruang terbuka urban tertua, tempat di mana pendahulu kastil yang terbuat dari lumpur dan kayu dahulu berdiri. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi lapangan latihan bagi garnisun kolonial sebelum berubah menjadi pasar, dikelilingi oleh bangunan-bangunan mencolok seperti Balai Kota bergaya Edwardian.
Momen paling terkenal parade dalam sejarah Afrika Selatan modern adalah sebagai lokasi pidato publik pertama Nelson Mandela setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990.
Hingga kini, para pedagang masih berkumpul di sini untuk menjual beragam barang, mulai dari dashiki berwarna-warni (pakaian tradisional yang cerah) hingga peralatan elektronik dapur.
Krotoa, seorang perempuan Khoi, merupakan penduduk asli pertama di Afrika Selatan yang menikah secara resmi dengan orang dari ras berbeda [Berkas: Creative Commons]
### Seorang ‘Pelopor’
Beberapa blok dari sana, rombongan berhenti untuk melihat sebuah plakat di St George’s Mall yang dipersembahkan bagi salah satu pahlawan Campbell, Krotoa, perempuan Khoi yang dianggap sebagai leluhur populasi campuran Cape Town setelah pernikahannya dengan seorang ahli bedah Denmark.
Bagi Campbell, plakat yang didedikasikan untuknya di kawasan komersial modern yang ramai ini terasa tidak tepat dan dangkal, karena dinilai gagal mengapresiasi signifikansi historis perempuan tersebut. Campbell juga tidak menyukai gambar Krotoa yang umum digunakan pada plakat itu, yang menurutnya adalah rekayasa.
“Krotoa yang saya kenal adalah seorang pelopor. Ia seorang penerjemah. Ia seorang negosiator,” ujar Campbell.
Keponakan dari pemimpin Khoi Autshumato ini bergabung dengan rumah tangga gubernur Belanda pertama di Tanjung Harapan, Jan van Riebeeck, sekitar usia 12 tahun. Sebagai salah satu penerjemah pribumi pertama, ia menjadi mediator antara Belanda dan suku Khoi, memainkan peran kunci dalam perdagangan sapi yang vital bagi kelangsungan hidup para pemukim di Tanjung tersebut. Ia juga bernegosiasi dalam konflik yang muncul antara penduduk lokal dan para pemukim.
Pengaruh Krotoa dalam pemerintahan van Riebeeck pada akhirnya membawanya menjadi orang pribumi pertama yang dibaptis sebagai Kristen pada 1662 dan mengambil nama Eva. Ia menikahi seorang tentara Denmark, yang kemudian diangkat sebagai ahli bedah VOC, Pieter van Meerhof, pada 1664, dan pasangan ini menjadi pernikahan antarras pertama yang tercatat di Tanjung Harapan.
Namun, pada akhirnya, Krotoa tetap merupakan figur yang kontroversial: Para pemimpin Khoi mengkritiknya karena mengadopsi cara-cara kolonial, dan baik mereka maupun pejabat Belanda menuduhnya sebagai mata-mata bagi pihak lain.
“Ia masuk hingga ke dapur-dapur orang Belanda,” kata Campbell. “Ia biasa berkata pada mereka, ‘Aku kenal kalian. Aku tahu siapa kalian sebenarnya. Kalian tidak bisa melakukan apa pun sendiri. Budak-budak yang harus mengerjakan segalanya untuk kalian.’”
Campbell menyatakan Krotoa berperan instrumental sebagai mediator dalam perang Khoi-Belanda pertama, yang berlangsung dari 1659 hingga 1660 dan dipicu oleh kampanye yang dipimpin pemimpin Khoi lokal Nommoa, atau Doman, untuk merebut kembali Semenanjung Cape. Belanda berhasil mengalahkan dua kelompok Khoi, Gorinhaiqua dan Gorachouqua, serta mengusir mereka dari semenanjung ke pos-pos pegunungan sekitar 70 km (44 mil) jauhnya.
Ditanya tentang bentuk peringatan yang ia anggap pantas untuk Krotoa, Campbell menjawab: “Monumen bersifat Eurosentris dan hierarkis. Di mana seharusnya memorialnya berada, saya tidak yakin. Yang saya tahu adalah bahwa kisah dan ingatannya seharusnya menjadi memori kolektif yang populer dan bagian dari pembelajaran kita di sekolah serta institusi pendidikan tinggi lainnya. Ia dan suaminya yang berkebangsaan Denmark, van Meerhof, diasingkan ke Pulau Robben. Ia juga menghabiskan banyak waktu di kastil pertama, yang sekarang menjadi Golden Acre [pusat perbelanjaan], dan plakatnya yang disebut-sebut di Jalan Kastil itu justru merupakan penghinaan terhadap kontribusinya dalam melawan kolonialisme demi membela bangsanya.”
### Mengutamakan Keuntungan Daripada Manusia
Di sudut lain dari memorial Krotoa di Jalan Kastil, Campbell berhenti di landmark VOC lainnya – jalan setapak berbatu yang menampilkan lambang perunggu VOC yang dibingkai oleh garis bentuk lima bastion kastil.
“Saya ingin Anda melihat bagaimana VOC tertanam dalam kain kehidupan kota ini,” ujarnya, sambil menunjuk lambang yang terpampang di jalan.
Kemudian ia mengarahkan perhatian peserta tur ke gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya, yang ia anggap sebagai simbol kekayaan yang berakar dari eksploitasi VOC.
Sementara ia berbicara, para pekerja yang sedang istirahat makan siang berlalu-lalang, sementara yang lain menjual perhiasan manik-manik, lukisan, tas tangan kulit, dan barang dagangan lainnya di kios-kios yang tersebar di sepanjang mal. Sebagian besar pekerja ini tinggal di township yang padat penduduknya, jauh di luar kota yang terkenal dengan gaya hidup mirip Riviera Prancis ini dan sering terpilih sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia.
“Bagi saya, penting untuk membicarakan perusahaan itu, perusahaan pertama yang datang ke sini,” kata Campbell, menjelaskan asal-usul kapitalisme di wilayah tersebut.
“Semua berawal dari sana – keuntungan di atas manusia. Itu berasal dari sejarah. … VOC masih hidup dan berkeliaran di kota ini.”
### Memulihkan Ingatan
Perhentian yang paling menghantui dalam tur ini adalah: Gedung Slave Lodge. Bangunan ini berdiri di depan kompleks parlemen dan taman-taman yang didirikan VOC untuk menyediakan hasil bumi bagi kapal-kapal yang berlayar antara Timur dan Belanda.
Ribuan orang yang diperbudak dari tempat-tempat jauh seperti Angola, Benin, Indonesia, India, dan Madagaskar ditempatkan di sini dari 1679 hingga 1811. Dikubah menjadi museum, tempat ini menyimpan artefak-artefak, termasuk belenggu dan rekonstruksi lambung kapal budak, serta sebuah tiang yang mencatat nama-nama orang yang diperbudak – nama-nama yang diberikan oleh para pemilik budak saat mereka tiba di Tanjung Harapan.
Campbell menolak pameran yang terlalu rapi dan bersih itu, dengan mengatakan bahwa hal itu sangat bertolak belakang dengan sejarah kelam gedung tersebut sebagai tempat penderitaan dan kekerasan. Salah satu aspek paling mengerikan dari kehidupan di sana adalah kekerasan seksual yang dilakukan para serdadu terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dan pemaksaan menjadi pekerja seks, dengan pembayaran yang sering kali masuk ke kas VOC.
Menurut Campbell, budaya kekerasan ini memiliki efek yang berkepanjangan, berkontribusi pada tingginya tingkat kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Cape Flats saat ini.
“Slave Lodge tidak mendapatkan refleksi yang semestinya,” Campbell menjelaskan kepada para peserta tur. “Tempat ini sangat dilapisi vernis dan dibuat ‘enak’ untuk dikunjungi wisatawan. Suara para perempuan korban tidak dihadirkan di sini.”
Tur berakhir di jalan di belakang Slave Lodge, di mana Campbell menunjukkan sebuah landmark mengerikan yang mungkin terlewat oleh para turis. Di pulau lalu lintas di tengah Jalan Spin, terdapat tempat di mana lelang budak kota ini pernah dilakukan. Sebuah pohon yang menandai tempat itu ditebang pada tahun 1916. Sebagai gantinya, sebuah lempengan batu dipasang pada 1953, terukir dengan pesan yang memudar dan nyaris tak terbaca mengenai signifikansi historisnya.
“Bentuknya mirip saluran pembuangan,” ujar Campbell, mencatat kontras tajam antara memorial terabaikan ini dengan patung perunggu pemimpin Afrikaner Jan Smuts yang justru terletak di depan Gedung Budak, tempat plakat namanya dipugar hingga berkilau.
Pada 2008, pemerintah kota berusaha memperbaiki kelalaian di lokasi lelang tersebut dengan meresmikan instalasi seni peringatan karya seniman ternama Gavin Younge dan Wilma Cruise di seberang jalan. Karya ini terdiri dari 11 blok granit setinggi lutut, bertuliskan nama-nama yang diberikan kepada orang yang diperbudak serta kata-kata yang mengingatkan realitas tersiksa mereka: “Bunuh diri, bunuh bayi, kabur, lolos, minggat.”
Aktivis mengkritik instalasi ini karena terlalu dingin dan gagal menyampaikan luka mendalam yang ditinggalkan oleh hampir 200 tahun perbudakan.
“Burung-burung mengotori, orang-orang duduk di atasnya, tetapi mereka tak paham apa artinya,” kata Campbell. “Tertera nama budak-budak yang pernah ditahan di Gedung Budak, namun tak ada narasinya. … Ini monumen yang pada akhirnya hanya melayani tuan, karena tak mengungkap derita rakyat.”
“Saya ingin melihat bangunan tinggi untuk mengangkat memori mereka … sesuatu yang lebih mencolok.”
Sejarawan Lucy Campbell, ketiga dari kanan, berfoto bersama mahasiswa Amerika di akhir tur menelusuri situs bersejarah yang mengisahkan perbudakan dan kolonialisme di Cape Town.